私は他の記事でも絞り優先モード（A/AV)を推奨しており、ISO感度をオートにしたら自動でシャッタースピードを決めてくれるので今でもよく使う便利なモードです。

絞り優先モード（A/AV)もしくはプログラムオートモード（P)にしていると、自分の思ったような設定になってくれないことは無いでしょうか？？

はっぱ

ISOの感度の範囲・低速限界の設定をしっかりしたら問題が解決できますよ！

例えば、適正露出で撮れるけどISO感度の上がりすぎでザラザラの写真になったり、シャッタースピードが遅くて手ブレが起こってしまう等です。

この記事では、ISOオート時に意図しない数値の上がりすぎによる画質の低下や、シャッタースピードの低下による手振れ写真を量産しない方法を説明していきます。

ISO感度の話については別記事で詳しく解説しているのでこちらをご参照下さい

【初心者向け一眼レフカメラ基礎講座】ISO感度に関して

写真を撮るにあたり基礎基本かつ、とても大切な設定である3つの設定の1つであるISO感度で、暗いときや動体物を撮影するときに感度を調整することが出てきます。ISO感度の特性は明るさ調整と画質に影響を与えます。低感度（数値が1...

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重要な設定はISOオートの範囲とISOオートの低速限界です。

設定方法

私が所有しているCanonの80D・６Dで説明していきます。

・80D・6Dの場合左上のmenuボタンを押す

・ISO感度に関する設定

・ISO感度範囲（静止画撮影の範囲）を変更する

ISO感度範囲設定は自分で任意で決められるISO設定なので設定可能範囲を広げましょう！

ISO感度範囲変更をおすすめする理由

なぜ下限ISO50にするのか

下限50の理由は以下の状況で使うときがあるからです。

真夏の強い光が当たっている状況で、背景をボケさせたいけど、シャッタースピードを上限まで上げても露出オーバーになってしまう時に使います。

• 例　ISO100
• 　　F1.8
• 　　SS4000

この時にまだ画像が白飛び（露出オーバー）する場合にISOを50にすると一段暗くでき、白飛びを防ぐことができます。

画像が白飛びしてしまうと、白飛びの部分は画像の情報が消えた状態になるため、後の画像編集で編集できる幅が変わってきます。（白飛びしているところは編集しても白いまま変わりません）

なぜ上限ISOをMaxまで上げるのか

ISO感度をMaxまで上げる理由は星やホタルを撮影するなどの暗い場所の背景の画角決めやピント調整を素早くする際に使用します。

例、星空撮影をする際、真っ暗な場所で撮影するため、オートフォーカス（AF）も使えないし、地面と空の比率がどれぐらいか、わかりにくいためシャッタースピードは早めで何枚か撮影しながらピント調整・画角決めを行うとスムーズに本番撮影することが可能です。

• 例　ISO102400
• 　　F1.8
• 　　SS1/2

・ISOオートの範囲を変更しよう

オートの範囲設定はISOオートの時にISOの下限値と上限値を決める設定です。

この設定をしっかり決めておくことで、冒頭のISO感度が勝手に上がりすぎを防げます。

・ISOオートの低速限界を設定しよう

オートの低速限界はISOオートの時に「Pモード」もしくは「A（Av)」の時に適応される設定です。

低速限界設定を上手に活用することで、モードを切り換えずに手ブレの少ない写真を撮影することが可能です。

おすすめ設定の理由は、何も設定しないと1/60になってしまい、レンズの焦点距離によりますが、手ブレの原因となっています。

そこでシャッタースピードの最低値を1/125にすると手ブレの可能性をかなり減らすことができます。

上記でわからなかった場合は、現在お使いのカメラの機種を調べていただいた後、下記のマニュアルから手順を確認してください。

キヤノン：製品マニュアル｜一眼レフカメラ／ミラーレスカメラ【EOS／EOS M】 (canon.jp)

ISOオートの低速限界を設定しなかった場合

暗くなった場合をわかりやすくするために「絞り優先モード」（A/AV)で説明していきます。

ISOに関する設定は初期設定のままで、ISOオート・F値のみ操作していきます。

• F値を変更してもシャッタースピードは1/50のままになっています。
• カメラ側の判断としては1/50が手ブレしないという判断で最低シャッタースピードを設定しています。
• ISOの数値が低いと画質が向上するので、F値を下げるとISOが先に変化するのは画質を優先的に考えているためです。

自分はしっかりカメラを構えて手ブレしないようにできるよ！と思っていても、被写体ブレという問題が待っています･･･

決定的な瞬間を被写体ブレしたから撮れなかった･･･
という状況をなくすためにも、低速限界設定をしっかり手動で設定しましょう！

シャッタースピードのことに関しては下記リンクを確認していただけると詳しく解説しています。

【シャッタースピードとは】使いこなすと動きの表現が自由自在

一眼レフカメラを使って撮影する上で最も重要な設定の１つです。ISO感度、絞り、シャッタースピードさえしっかりマスターできればおおよその表現はできるようになると言っても過言ではないぐらい重要です！シャッタースピードに関して...

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まとめ

明るいところで撮影するにあたっては今回の設定は特に意味はありませんが、室内で撮影や、夜に撮影するときに「ISOオートの範囲」と「ISOオートの低速限界」の設定をしっかりしていることで、不意のシャッターチャンスを逃しにくくなります。

私はカメラ購入時に真っ先に変更する設定の1つです。

すごく良い写真が撮れた！！と思っても後から見返したら「ちょっとブレてる･･･」という状況でボツにした写真が何枚もあるので、同じ失敗を防ぐために是非とも設定をカスタマイズしましょう！！

設定をすべて機械任せでも綺麗には撮影可能ですが、自分の考えを反映させてより失敗の少ない、素敵な写真を撮っていきましょう！

ISO感度、絞り、シャッタースピードさえしっかりマスターできればおおよその表現はできるようになると言っても過言ではないぐらい重要です！

スマホカメラも自動的に設定されていて撮影者にわからないようになっておりますが、スマホの中で上記の三種類の基礎基本を自動的に算出して明るさを調整しています。

一緒に基礎基本をマスターし思い通りの素敵な写真が撮れるようにしていきましょう。

シャッタースピードとは

文字通りシャッターを切る速さのことです。

カメラのイメージセンサーに光を取り込む量を調整するためにあるものです。

人間の目でいうと瞼を閉じる速さというとイメージしやすいかと思います。

下記がシャッタースピードの例で2秒、1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒と設定で表記がされており、分母の数字が大きくなるほどシャッタが速くなり、動きが止まります。

分母が小さくなるもしくは整数になったらどんどん遅くなり、どんどんブレた写真に仕上がります。

手ブレと被写体ブレに関して

シャッターが開いている間に、カメラまたは被写体が動いてしまうとブレとして写ります。

シャッターが開いている間に被写体が動くことによって被写体がブレてしまうことを被写体ブレと言います。

シャッターが開いている間にカメラが動くことによってブレてしまうことを手ブレと言います。

どちらも同じブレですが、一般的には被写体ブレは表現方法として使われることが多いですが、手ブレは失敗写真になることが多いです。

手ブレ限界の考え方

暗い場所で写真を撮る際、手ブレをした経験はないでしょうか？

手ブレの一般的な考え方として構え方にもよりますが、レンズの焦点距離により手ブレのしやすさが変わってきます。

広角になればなるほどブレにくく、望遠になればなるほどブレやすくなります。

手ブレ限界を認識する簡単な方法は焦点距離と同じ分母のシャッタースピードにすることです。（※しっかり構えながら撮影した場合）

例、焦点距離 50mm の場合、シャッタースピード 1/50以下は手ブレしやすくなる。

例、焦点距離50㎜の場合、シャッタースピード1/50以下になると手ブレが起こりやすくなります。

おおよそ倍ぐらいのシャッタースピードだとブレなくなります。（1/100ぐらい）

意図せずブレることの無いようシャッタースピードや構え方を考え、時には三脚を使って表現の幅を広げていきましょう！！

シャッタースピードの特性

特性を理解することで同じロケーションでも表現は千差万別になってきます。

ファストシャッター（高速シャッター）

シャッタースピードが速ければ被写体はより止まりやすくなり、暗く写ります。

決定的な瞬間を写すことができます。

水しぶき撮影

 ジャンプの瞬間

スローシャッター（低速シャッター）

シャッタースピードが遅ければ被写体はブレやすくなり、明るく写ります。

水の流れは線になり、動きが出ているように写すことが可能です。

滝の撮影

長時間露光

数秒以上シャッターを開けることを長時間露光と言います。

光が動けば線になります。手持ちで撮影すると確実にブレるため三脚の設置をおすすめします。

蛍撮影

花火の撮影

まとめ

いかがでしたでしょうか。

シャッタースピードを使いこなせられれば、動きの表現と意図しない手ブレや被写体を防ぐことができます。

撮影する上でISOと絞り（F値）の関係性は切っても切り離せません。

一緒に基礎を学んで素敵な写真を量産していきましょう。

あれ？ISOとF値がわからないぞ！って方は下記のリンクをご参照下さい！

【全ての基礎基本】一眼レフ・ミラーレスカメラの3つの重要設定

写真撮影をする上で必ず必要になってくるのがカメラの設定！その設定の中で重要と言われている3つの関係性があります！その3つとは「ISO感度」「シャッタースピード」「絞り」です！この特性を理解した上で設定できると段違い...

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• 集合写真を撮ったら後ろの人の顔がボケてしまった。
• 料理を撮影したらどこにピントが合っているかわからないような写真ができた。
• 背景のボケが足りずに普通な写真になってしまった。

絞りを適切に調整できないと、「iPhoneで撮った方が綺麗な写真が撮れるじゃん！」というような状況になってしまいます。

Ａ/ＡＶモードにすれば絞り優先モードになり、ＩＳＯとシャッタースピードは自動調整、Ｆ値は自在に操作できます。

この記事では絞りによってどのように写真が変わるのかがわかります。

絞り（Ｆ値）とは？

絞り羽を調整することにより被写界深度が変更することを言います。

つまり、絞り（Ｆ値）の調整でボケの量と光の取り入れる量を調整できます。

Ｆ値を下げると光の取り込める量が増えるため、シャッタースピードを早めたり、ISO感度を下げることができます。

逆に絞りを絞ると（f値を上げると）光を取り込める量が減るためシャッタースピードを遅くしたり、ISO感度を上げる必要がある。

被写界深度とは？

ピントが合う範囲のこと

Ｆ値を上げることで画質がＵＰする

風景撮影ではボケないためにもＦ値をあげることを推奨しますが、ボケにくくなる以外でもおすすめする理由があります。

それは画質が良くなるということです。

Ｆ8.0前後が最も良くなると言われています。

レンズによって画質が一番良くなるF値はそれぞれあるので、お持ちのレンズを公式ホームページなどで調べてみるといいですよ～！

（【応用・実践編】f値をちょっと上げると画質がさらに向上する）

F値の上げすぎに注意　

F値開放よりも少し絞る方が画質が良くなるという話をしました。

ですが、F値を上げれば上げるほど画質が良くなるわけではなく、むしろ「回析現象」というものが起こり画質が悪くなってしまいます。

どうしても明るすぎる…など意図する場合以外はなるべくF値は11までにした方がいいです。

前ボケや背景ボケを操ると一気にプロっぽい写真へ　

写真を撮って「何か物足りないなぁ～」と思うときはないでしょうか？

そのような時は前ボケや背景ボケを入れてみると同じ被写体を撮っても違って見えてきます。

「とにかくぼかしたらプロっぽい写真が出来上がるよ！」（吹き出し）

とにかくぼかしたらプロっぽい写真が出来上がるよ～！

単焦点レンズを使うと簡単にボケを楽しむことができます。

なぜ前ボケ・背景ボケを入れるのか？

理由は3つあります。

人間の目線は本能的にピントが合っているところを先に見てしまう習性があります。

まとめ

よりボケを楽しみたいのなら、よりF値を下げれる単焦点レンズの購入をおすすめします。

ボケと言ったらピンボケ等イメージしてしまい、あまりいいイメージが無いかもしれませんが、ボケ量を操ることで、まるでプロが撮影したかのような仕上がりになります。

※ピンボケとはピントの合っていてほしいところにピントが合っておらず、良い表現ができていない写真になっていることです。

ただ、ボケているところは目に入らない特性があり、ピントの合っているところにはすぐに目がいくのでボケの調整方法には大きく3つ方法があります。

F値の調整

カメラの設定でまず簡単にできるのはF値の調整です。

数値を小さくすればするほど大きくボケて

数値を大きくすればするほど小さくボケます。

（F値を上げてすべてにピントが合っている状態にすることをパンフォーカスと言います）

焦点距離

レンズの焦点距離（ズームレンズだと24-70の様にズームリングの数字の部分）

によってボケ量が変わります。

広角側ほどボケにくく、望遠側ほどボケやすいです。

同じズームレンズの24mm（広角側）と70mm（望遠側）で同じF値でそれぞれ撮影しました。

撮影距離と背景距離の関係

撮影者から被写体までの距離、被写体から背景の距離で変わります。

例、カメラから被写体まで１ｍ、被写体から背景まで１ｍ

　　カメラから被写体まで１ｍ、被写体から背景まで１0ｍ

上記で背景のボケ量は変わってきます。

以上の3つの関係性を考えて撮影すると自分が狙った写真が撮れやすくなります！

活用方法

単焦点レンズでF1.8のレンズがあります。

F1.8で撮影すると良くボケますが、被写界深度（ピント面）が浅く、

人の顔を撮る際、目にピントを合わせたら耳はボケてしまうほどピントの合う範囲が狭いです。

F値を上げるとピントの合う範囲が広くなりますが、ボケ感が小さくなります。

そこで、上記のレンズ焦点距離、撮影距離と背景距離の関係を考慮して撮影できるようになるとボケの量を操ることが可能になります！

前ボケと後ボケを操れるようになると写真の技術がかなり上がりますので、一緒に技術を向上していきましょう！！

ISO感度の特性は明るさ調整と画質に影響を与えます。

低感度（数値が100に近づく）になればなるほど暗く写り、画質は最高の状態で撮影でき、高感度（数値が100から上がっていく）になればなるほど明るく写り、画質はざらざらし低下していきます。

画質がざらざらになることをノイズが出ると言います。

例えば、ISO感度を100→800に変更したとすると明るく撮影ができ、シャッタースピードを上げてブレない写真を撮ったり、F値を上げて全体にピントを合わせるようにすることができます！

☆意図した写真が撮りたい場合を除いて基本的にはISO感度は低い数値で撮影できる方が高画質に撮影が可能です。

一般的なISO感度の目安

• 昼間の屋外　ISO　100～200
• 昼間の屋内　ISO　400程度
• 夜の屋内　　ISO　800～1600
• 夜景　　　　ISO　3200～10000

作例を使って確認してみましょう！！

ただ、先ほど言ったとおり感度を上げれば上げるほど画質が悪くなってきてしまうため、私自身はISOの上限を決めています！

私が使用しているカメラはSONY α7ⅲを使用していてISO3200が自分の中では画質の面を考慮して上限だと思ってそれ以上は上げないように設定しています。

サブ機でCanon EOS 6Dを使っていますが、こちらはISO1600までで基本使用しています。

カメラにより常用ISO感度というものがあり、高価で良いカメラほど感度の設定範囲が広いです。

今ご自身が使用されているカメラの常用ISO感度がどれぐらいなのか確認してみましょう。