私は他の記事でも絞り優先モード（A/AV)を推奨しており、ISO感度をオートにしたら自動でシャッタースピードを決めてくれるので今でもよく使う便利なモードです。

絞り優先モード（A/AV)もしくはプログラムオートモード（P)にしていると、自分の思ったような設定になってくれないことは無いでしょうか？？

はっぱ

ISOの感度の範囲・低速限界の設定をしっかりしたら問題が解決できますよ！

例えば、適正露出で撮れるけどISO感度の上がりすぎでザラザラの写真になったり、シャッタースピードが遅くて手ブレが起こってしまう等です。

この記事では、ISOオート時に意図しない数値の上がりすぎによる画質の低下や、シャッタースピードの低下による手振れ写真を量産しない方法を説明していきます。

ISO感度の話については別記事で詳しく解説しているのでこちらをご参照下さい

【初心者向け一眼レフカメラ基礎講座】ISO感度に関して

写真を撮るにあたり基礎基本かつ、とても大切な設定である3つの設定の1つであるISO感度で、暗いときや動体物を撮影するときに感度を調整することが出てきます。ISO感度の特性は明るさ調整と画質に影響を与えます。低感度（数値が1...

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重要な設定はISOオートの範囲とISOオートの低速限界です。

設定方法

私が所有しているCanonの80D・６Dで説明していきます。

・80D・6Dの場合左上のmenuボタンを押す

・ISO感度に関する設定

・ISO感度範囲（静止画撮影の範囲）を変更する

ISO感度範囲設定は自分で任意で決められるISO設定なので設定可能範囲を広げましょう！

ISO感度範囲変更をおすすめする理由

なぜ下限ISO50にするのか

下限50の理由は以下の状況で使うときがあるからです。

真夏の強い光が当たっている状況で、背景をボケさせたいけど、シャッタースピードを上限まで上げても露出オーバーになってしまう時に使います。

• 例　ISO100
• 　　F1.8
• 　　SS4000

この時にまだ画像が白飛び（露出オーバー）する場合にISOを50にすると一段暗くでき、白飛びを防ぐことができます。

画像が白飛びしてしまうと、白飛びの部分は画像の情報が消えた状態になるため、後の画像編集で編集できる幅が変わってきます。（白飛びしているところは編集しても白いまま変わりません）

なぜ上限ISOをMaxまで上げるのか

ISO感度をMaxまで上げる理由は星やホタルを撮影するなどの暗い場所の背景の画角決めやピント調整を素早くする際に使用します。

例、星空撮影をする際、真っ暗な場所で撮影するため、オートフォーカス（AF）も使えないし、地面と空の比率がどれぐらいか、わかりにくいためシャッタースピードは早めで何枚か撮影しながらピント調整・画角決めを行うとスムーズに本番撮影することが可能です。

• 例　ISO102400
• 　　F1.8
• 　　SS1/2

・ISOオートの範囲を変更しよう

オートの範囲設定はISOオートの時にISOの下限値と上限値を決める設定です。

この設定をしっかり決めておくことで、冒頭のISO感度が勝手に上がりすぎを防げます。

・ISOオートの低速限界を設定しよう

オートの低速限界はISOオートの時に「Pモード」もしくは「A（Av)」の時に適応される設定です。

低速限界設定を上手に活用することで、モードを切り換えずに手ブレの少ない写真を撮影することが可能です。

おすすめ設定の理由は、何も設定しないと1/60になってしまい、レンズの焦点距離によりますが、手ブレの原因となっています。

そこでシャッタースピードの最低値を1/125にすると手ブレの可能性をかなり減らすことができます。

上記でわからなかった場合は、現在お使いのカメラの機種を調べていただいた後、下記のマニュアルから手順を確認してください。

キヤノン：製品マニュアル｜一眼レフカメラ／ミラーレスカメラ【EOS／EOS M】 (canon.jp)

ISOオートの低速限界を設定しなかった場合

暗くなった場合をわかりやすくするために「絞り優先モード」（A/AV)で説明していきます。

ISOに関する設定は初期設定のままで、ISOオート・F値のみ操作していきます。

• F値を変更してもシャッタースピードは1/50のままになっています。
• カメラ側の判断としては1/50が手ブレしないという判断で最低シャッタースピードを設定しています。
• ISOの数値が低いと画質が向上するので、F値を下げるとISOが先に変化するのは画質を優先的に考えているためです。

自分はしっかりカメラを構えて手ブレしないようにできるよ！と思っていても、被写体ブレという問題が待っています･･･

決定的な瞬間を被写体ブレしたから撮れなかった･･･
という状況をなくすためにも、低速限界設定をしっかり手動で設定しましょう！

シャッタースピードのことに関しては下記リンクを確認していただけると詳しく解説しています。

【シャッタースピードとは】使いこなすと動きの表現が自由自在

一眼レフカメラを使って撮影する上で最も重要な設定の１つです。ISO感度、絞り、シャッタースピードさえしっかりマスターできればおおよその表現はできるようになると言っても過言ではないぐらい重要です！シャッタースピードに関して...

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まとめ

明るいところで撮影するにあたっては今回の設定は特に意味はありませんが、室内で撮影や、夜に撮影するときに「ISOオートの範囲」と「ISOオートの低速限界」の設定をしっかりしていることで、不意のシャッターチャンスを逃しにくくなります。

私はカメラ購入時に真っ先に変更する設定の1つです。

すごく良い写真が撮れた！！と思っても後から見返したら「ちょっとブレてる･･･」という状況でボツにした写真が何枚もあるので、同じ失敗を防ぐために是非とも設定をカスタマイズしましょう！！

設定をすべて機械任せでも綺麗には撮影可能ですが、自分の考えを反映させてより失敗の少ない、素敵な写真を撮っていきましょう！

花火は瞬間瞬間の真剣勝負なので、カメラマンにとって場所取りや撮影イメージの事前準備を行うほど本気になる数少ない行事です！（笑）

お祭りが大好きな私からしてもとても待ち遠しい季節であり、本気を出す時期でもあります。

カメラを持っているけど、いざ打ち上げ花火を撮影しようと思うと、撮影の方法や適切な設定を知らないということは無いでしょうか？？

• ポスターやTwitter・Instagramでよく写真を見かける様な写真が撮りたい！
• せっかくカメラを買ったから綺麗に撮りたい！

という思いをしっかりかなえられます！

花火が綺麗には撮れるけど点の集まりがあるようにしか撮れない

どういう設定で撮ったらInstagramでよく見るような写真が撮れるの？

最初に撮影を決めるベースの設定は下記でそこから設定に微調整を加えていきます。

• ISO　100
• F値　5.6~8.0
• シャッタースピード　5秒ほど
• ホワイトバランス　電球

準備するもの

・三脚

・マニュアル設定できる一眼レフカメラ

・レリーズシャッター

・虫よけスプレー（よく蚊に刺されます）

・折りたたみ椅子（軽くて背もたれがついているものがおすすめ）

設定の考え方

・花火は打ち上がり時の軌跡から撮影するとより綺麗に見える
⇨シャッタースピードは遅く設定しよう

・花火はめっちゃ明るいのでISO感度は100にしておこう
⇨光っているものを撮るため一番暗い設定にしましょう

・F値で明るさを調整していこう
⇨遠くの被写体を撮るため、開放しても絞ってもピントが合っていればボケない

・ホワイトバランスは蛍光灯モードが綺麗に見えやすい

①まずはじめにシャッタースピードから考える！

普通に花火を高速シャッター（1/200ぐらい）で撮っても花火が点にしか写りません。

これはこれでいい写真が出来上がるのですが、花火という言葉（花）の通りの写真が撮りたければスローシャッターで撮影する必要があります。

スローシャッター（5秒ほど）に設定し、打ちあがっている軌跡、花火が開く瞬間から終わるまでの軌跡までしっかり写すことができるため、この設定で撮ります。

そのため三脚が必要になります。

シャッタースピードはおおよそ3～5秒

（連発が来たときは白飛びしてしまうため、黒の下敷きもしくは黒のうちわを用意して明るさを調整しましょう）

下敷きやうちわがない場合は花火大会のプログラムをしっかり確認し都度設定を変えるのも一つの手です！

②ISO感度を考える

花火はものすごく明るい被写体なので設定値は基本100です。

シャッタースピードを遅くしているかつISO感度を上げるとノイズが

発生しやすいためなるべく下げるような設定をお勧めします。

ISO感度の考え方はこちらで詳しく解説しています。

【初心者向け一眼レフカメラ基礎講座】ISO感度に関して

写真を撮るにあたり基礎基本かつ、とても大切な設定である3つの設定の1つであるISO感度で、暗いときや動体物を撮影するときに感度を調整することが出てきます。ISO感度の特性は明るさ調整と画質に影響を与えます。低感度（数値が1...

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③F値を考える

かなり遠距離の撮影のためF値を上げても下げてもボケに影響しません。

ただし開放にするとどうしてもレンズの特性上画質が低下する傾向にあるため、若干絞り気味（少しF値を上げる）にすると画質も安定します。

花火の規模や大きさによりますが、おおよそ5.6~8.0にすれば大丈夫です。

絞りが変われば写真が変わる！｜初心者向けF値によるボケの表現方法について

絞りの特性について知っていると写真の表現に幅が出てきます。Ｆ値（絞り）の特性はこの2点です。写真のボケ具合を調整できる写真の明るさを調整できる集合写真を撮ったら後ろの人の顔がボケてしまった。料理を撮影したらどこ...

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④ホワイトバランスを変える

ホワイトバランスは電球モードにすれば、カラフルな花火に対しては綺麗に色が出ます。

暖色系の花火に対しては太陽光モードで撮影すると見た通りの発色になります。

基本的にはRAWで撮影して後からホワイトバランスを編集する方が決定的なチャンスを逃しにくくなります。

基本的に電球モードで撮影するのが良いかと思います！

中級以上のカメラであればホワイトバランスを細かく設定できます。

細かく設定できるのであればK3700ぐらいで確認しながら数値を変更していきましょう。

レリーズシャッターを使う理由

花火撮影でレリーズシャッターは必須アイテムです。

※メーカーやカメラの機種により接続部が違いますので、くれぐれもお間違い無いように商品を選びましょう。

レリーズシャッターがあるとメリットが2つあります。

BULBモードでシャッターを自分のタイミングで開け閉めできる

これにより、花火が揚がった瞬間にシャッターを開けて、消えた瞬間にシャッターを閉じれるので中途半端な花火になりにくいのが特徴です。

カメラボディのシャッターボタンを押すとカメラがブレる危険性があり、
花火の仕上がりが悪くなってしまう傾向があります。

シャッタースピードを決めて連射モードにすると勝手にシャッターを切り続けてくれる

シャッタースピード（3～10秒）を決めて、連射モードにします。

その時レリーズシャッターのボタンを押して上にスライドさせるとボタンを押したまま固定できるので任意の秒数の写真を自動的に切ってくれます。

（例、シャッタースピード5秒に設定すると5秒シャッターが開いている写真が量産される）

写真を撮るのに必死で、全然肉眼で打ち上げ花火を見ることができなかった事態を無くしてくれます！

カメラをレンタルするのも検討しよう！　

綺麗に写真が撮ってみたいんだけど、カメラを新たに買おうと思ったら結構価格が・・・

その場合は下記のサービスからレンタルすれば初期費用をグッと抑えてカメラを使ってみることが可能です！！

カメラ以外にも三脚もレンタル可能なのでご検討の余地ありです！

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比較明合成をしてみよう！

SiriusComp（シリウスコンプ）という無料ソフトを使って簡単に複数枚の合成が一気に可能です。

三脚が若干ずれてしまったために背景がブレブレの写真になってしまうので細心の注意が必要です。

虫刺されに注意

もちろん花火をするのは夏場なので虫よけ対策は必須です。

特に夜は気温が30℃ぐらいで蚊が一番活動しやすい時間帯なのとビールを飲む人は特に刺されやすくなるので注意しましょう。

最近ではデング熱やジカ熱が出てきているので特に注意しましょう！

まとめ

カメラマンにとっても一大イベントである花火大会。

一緒に知識を付けていって何回も花火を撮影してどんどん自分の力にして自分が納得いく写真を撮れるようになっていきましょう！！

上記の他に、RAW現像や比較明合成をすると花火を増やしてより幻想的な写真に仕上げることができますので、それも一緒に学んでいきましょう！

ホタルを撮影するにも肝心のホタルがあまり飛んでいなければ、設定を学んでもあまり効果的ではありません。

という事態を避けるためにも、まずはホタルの生態や生息地を学んでいきましょう。

この記事ではホタルの撮影方法はもちろん、ホタルの生態や撮影にあたってのマナー・注意事項についてわかりやすく解説していきます。

蛍を撮影する上で絶対に守ってほしいマナー

蛍が生息している地域では、環境を守っていくために地域住民の方々が努力されています。

蛍はものすごくデリケートな生き物で、ちょっとした環境の変化で数が減ってしまうので以下の点に注意してください。

写真撮影の際、必ずフラッシュはオフにしましょう！

意外とフラッシュを使って撮影する初心者の方がいらっしゃいます。

強い光を浴びるとホタルは繊細なので飛ばなくなってしまいますので絶対にやめましょう！！（フラッシュを使ってもホタルの撮影はできません）

蛍の鑑賞可能時期は？

蛍が多く見られるのは湿度の高い梅雨から初夏にかけてが一般的に言われています。

蛍が見れる時間帯

蛍は夜3回飛び交います。

1回目が19時～21時、2回目が23時～24時、3回目が2時前後

最もよく見られるのが20時～21時の間と言われています。

私の体感的にも一番良く飛んでたイメージがあります。

蛍を最高に綺麗に見るための３つの鑑賞条件

この3つの条件が揃わないと綺麗に見ることが難しいです。

最高の条件

最悪の条件

逆に下記の条件では見られなくなるので、天気のチェックは必ずしましょう。

天気の見方

私がスマホアプリでヤフー天気を使っているので紹介します。

天候が晴れもしくは曇り、気温が20℃以上、湿度60％以上、風量2m以下であれば、最高の鑑賞条件と言えます。

蛍のおすすめ関西鑑賞スポット３選

ホタルがよく見れる場所を何点か紹介していきます。

〇兵庫県加古川市多可町

ホタル情報 | 多可町観光交流協会[公式サイト] TAKA JOY / タカジョイ (takacho.net)

こちらでは数万頭のゲンジボタルを広範囲に乱舞する姿を鑑賞可能です。

2020年はコロナで中止になりましたが、毎年ホタルの発生状況をリアルタイムにわかりやすく更新しているので、おすすめです。

〇兵庫県養父市

ほたるの里／養父市 (city.yabu.hyogo.jp)

こちらも数万頭のゲンジボタルを広範囲に乱舞する姿を鑑賞可能です。

〇万博記念公園

螢の夕べ というイベントがあり、ゲンジボタル・ヘイケボタルが300匹ほど飛び交います。

こちらのいいところは、公共交通機関で行くことが可能なところです。

ホタルの撮影方法

準備するもの

・一眼レフもしくはミラーレスカメラ

・三脚

・レリーズシャッター

設定の基本的な考え方

1. マニュアルモード（M）にダイヤルを変更しましょう！
2. シャッタースピードは30秒に設定しましょう！長くすればするほどホタルの写る量が多くなるからです。
3. F値は解放にしましょう！！ISO感度をなるべく下げて画質を向上させるため。
4. シャッタースピードとF値（絞り）を決めた上で、ISO感度で明るさを調整しましょう！(おおよそISO1000～2000）

ISO感度・シャッタースピード・F値のことがわからなければ下記リンクを見ればわかるようになります。

【全ての基礎基本】一眼レフ・ミラーレスカメラの3つの重要設定

写真撮影をする上で必ず必要になってくるのがカメラの設定！その設定の中で重要と言われている3つの関係性があります！その3つとは「ISO感度」「シャッタースピード」「絞り」です！この特性を理解した上で設定できると段違い...

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※ホタル観賞での注意点

暗いので足元は気を付けて歩きましょう。

暗いですが、ライトを照らすときは足元のみで弱い光にしましょう。

ホタルを観る上で絶対にやらないでいただきたいことがあります。

• １、むやみやたらに捕まえたりせず、近くにやってきても優しく扱いましょう！
• ２、写真撮影の際、必ずフラッシュはオフにしましょう！

撮影の流れ

①まずはカメラを三脚に設置

シャッタースピードを遅くするので必ず三脚に設置しましょう！

シャッタースピードは30秒

②カメラにレリーズシャッターを取り付ける

レリーズシャッターをつける理由は２つあります。

• 写真のブレ防止
• 連続撮影するため

シャッターボタンを押したときカメラがブレる為、レリーズシャッターをつけましょう！！

ドライブモードから連写設定にして、シャッターを押し続けていればずっと自動的に撮影が可能になります。

③カメラの設定を調整

ISO感度はその場所の明るさによりますが1000～2000に設定

シャッタースピード　30秒

絞り（F値）は解放　F1.8

連写設定

シャッターはレリーズシャッターの固定機能を使って固定（ボタンを押し込んで上にスライドすればシャッターを押しっぱなしに固定できます。）

④ピント位置の調整

・AFからMFに切り替え

※周りが真っ暗なためAF（オートフォーカス）が使えないため必ずMF（マニュアルフォーカス）にしましょう！！（MFにしないと機種によりますがシャッターが切れません）

ピント位置は「∞」にして撮影しましょう！

（もしアナログののぞき窓が無い場合は遠くの街灯を探してピントを一度合わせてうごかさないようにしましょう！）

⑤画角の設定

ホタルがよく飛んでいるかつ背景も良い場所を選びましょう！

ファインダーやモニターでもパッと見でわからない場合は何枚か試し撮りしながらピントが合っているかどうかも確認しましょう！

考え方はシャッタースピードを早くしてピント・画角が適正かを確認すると言うことです。

ピントや画角を決める際の設定方法

• マニュアルモードにする
• ISO感度を10000ぐらいに上げる
• F値は開放（一番低い数値）
• シャッタースピードは1/10以上になったらシャッターを切る

⑥レリーズシャッターのシャッターを固定して押しっぱなしの状態にする

製品によりますが、レリーズシャッターを押して上にスライドさせると、シャッターを押しっぱなしの状態になります。

これをすることでカメラで連射モードにしていると勝手に撮影してくれます。

シャッタースピードを30秒に設定したときは、30秒後にシャッターを切った後、自動で次の写真を撮影してくれます。

• 手順
• ドライブモード　連写設定
• レリーズシャッターを押し込んで上にスライドさせて固定

結果、長時間露光の写真を自動で撮影し続けてくれます。

• 長時間露光とは
• 長い時間シャッターを開けている状態（例、シャッタースピード10秒）

まとめ

蛍を撮影する際に必要なもの

• 一眼レフカメラ
• 三脚
• レリーズシャッター

撮影手順

• ピントが合っているかわからなかったり、狙った画角かわからない場合はISO感度をMAXまで上げてシャッタースピードを早くしよう！
• 設定を決めていこう！
• シャッタースピードは30秒ほど
• F値は1.8~4.0
• ISOは明るさを見ながら800〜1600に調整

注意点

• フラッシュは絶対に使わない！
• ライトを茂みに照らさない！

自然は神秘の連続です。ただ昨今はマナーが悪く踏み荒らしたり、立ち入り禁止エリアに入っている人を見かけたりします。

今見ている景色を来年再来年も見られるように自然に敬意をもって接していっていけば後世にもこの素晴らしい景色を見ることができるので、みんなで守っていきましょう！

みんなも天体観測に行くとき、自分のカメラでばっちり綺麗に撮りたいですよね？！

インターネットやSNSで星の写真を見たりすると、自分もこんなきれいな景色を観に行きたい！！自分の力で綺麗な星空を撮影してみたいと強く思いました！

星を撮影するのは初心者でも簡単に撮影できます。

プロ用のカメラも必要ありません。

ただし、必要な装備と知識を身に着けていかないと真っ暗な写真が出来上がったり、思ったような写真が撮れないことがよくあります。

この記事を読むと、だれでも簡単に失敗しない星空撮影をできるようになります。

準備するもの

必須機材

①一眼レフ（コンデジでも撮影は可能ですがマニュアルで設定変更できるもの）

②三脚

③レリーズシャッター

あればよいもの

①広角レンズ

②レンズヒーター（冬場結露してレンズが曇ってしまうのを防ぐため）

③赤道儀（星がブレるのを防いでくれる）

場所

光が届かない場所に行くことが先決です！

• とにかく街灯がない暗い場所
• 標高が高い場所

光害マップを参照し、どこが暗い場所なのかを調べてみましょう！

想像以上に暗いところって少ないんですね･･･

東京・名古屋・大阪は真っ白ですね！

街明かりは大敵なのでなるべく避けるようにしましょう！

確認しておくこと

天気　

晴れ予報でも現地では雲の量が多いこともあるので雲量予報を事前に確認していくと失敗を未然に防ぐことができます。

天気が一番重要で、快晴でないと星が一切見れないことも…

普通の天気予報では見えない雲の量も予報してくれるのはありがたいですね！

月齢

月も天体ですが、月は規格外で明るすぎるため他の星を見えなくしてしまいます。

月齢カレンダーを確認すると天体観測する日の月の状況が一目で分かります。

満月に近くても月の出没時間が天体観測する時間と被らなければ、月明かりに邪魔されずにしっかり星を観測することができます。

月って思った以上に明るいんですね？！

満月の日に街灯もない所に行くと自分の影ができるほど明るいですよ！

星の光量はかなり小さいので月明かりも繊細に気をつけましょう！

パッと見でわかるので便利ですね！

上記の事前準備が整ったらすぐに行動に移しましょう！！

設定方法

一眼レフ、三脚、レリーズシャッターを取付して、まずはフォーカスモードをMFにしましょう！

やり方はカメラ本体の設定で変更するか、レンズについているスイッチを操作しましょう！

（AFにしていると永遠にシャッターが切れない機種があるためです。）

カメラの設定

おおよその目安で記載していきます。

私が最初にする設定は

• ISO1600　
• シャッタースピード30秒　
• F2.8

これで撮影してから明るすぎるとISOを調整して適切な明るさにしていきます。

ここでの注意点は撮影しているときは周りが暗いのでモニターがすごく明るく見えます。

つまり、モニターは平気でウソをついてくるということです！！

モニターの明るさだけでよく撮れた〜！と思うのは罠で、家に帰って見返してみると結構暗い写真を連発していることに絶望することも多々あるので写真を撮影した際、ヒストグラムを見るようにしましょう！！

再生ボタンを押してinfoもしくはダイヤルの上ボタンを押したら切り替えられます。

（カメラのメーカーや機種により違います。）

ヒストグラムの山が真ん中ぐらいに来るように撮影すれば適切な露光量なので、そこを確認しながら設定を調整していきましょう！！

ヒストグラムとは

画像の情報を記録しているグラフです。

左に行けば行くほど暗く

右に行けば行くほど明るくなります。

まずはこれだけ覚えておけば大丈夫です。

星撮影でのホワイトバランスの設定

ホワイトバランスの設定もかなり重要です。

色味にかかわってきて、太陽光モードだと自然な暖色系の色合いになり、白熱蛍光灯・電球色モードだと宇宙をイメージした時に思い浮かぶ記憶色になります。

RAWで撮影するとホワイトバランスを後で細かく設定できるのでおすすめです。

なんだかんだ言っても一眼レフさえあれば、ほかの機材は無くても星空は撮影できる

先ほどまで必要機材の話をしていましたが最悪、マニュアル設定できる一眼レフさえあれば、三脚やレリーズシャッターや広角レンズが無くても星空は撮影できます！！

高価なカメラも必要ありません。

現に初心者向けのCanonの一眼レフ、EOS kiss x6i でも撮影可能でした！

三脚が無いなら地面に置いて撮りましょう！！

カメラが汚れないようにポリ袋か鞄の上に置いて、レンズの下にタオルを挟んだら完成です！笑

この時に大切なのは手ブレを防ぐためにセルフタイマーで撮影しましょう！

星を撮るのにおすすめの日程は？？

撮影に行きたいけど、どの日がいいんだろう？？

このような声が聞こえてきそうなので、解説していきます。

おすすめの日程は流星群のある日です。

3大流星群の日が特におすすめです。

しぶんぎ座流星群　ペルセウス座流星群　ふたご座流星群が流れ星を観測しながら撮影を楽しめるので2度おいしい状況になります。

2021年流星群カレンダー

こちらのページでピーク日程や月齢の確認もできるのでわかりやすいです。

他にも流星群の日はありますので快晴の日に合わせて天体観測に行くのが大切です。

まとめ

この記事を通して伝えたかったことは、星を撮影をするのは設定さえしっかり押さえれば、ものすごく簡単であると言うことです。

 そして撮影してみてわかることは、肉眼で見るよりも写真で撮影した方が、あら不思議！ 

肉眼よりも写真の方が綺麗に写ります！

「天の川も肉眼ではなんかモヤッとしているところがあるなぁ～」ぐらいの感じが、写真で撮影してみると「めっちゃ綺麗に天の川撮れてるやん！！」と感動すると思います。 

 是非ともその感動をみんなにも味わってほしいです！！

  さぁ！真夜中にカメラを持ち出して空を見上げてみましょう！！ 

ISO感度、絞り、シャッタースピードさえしっかりマスターできればおおよその表現はできるようになると言っても過言ではないぐらい重要です！

スマホカメラも自動的に設定されていて撮影者にわからないようになっておりますが、スマホの中で上記の三種類の基礎基本を自動的に算出して明るさを調整しています。

一緒に基礎基本をマスターし思い通りの素敵な写真が撮れるようにしていきましょう。

シャッタースピードとは

文字通りシャッターを切る速さのことです。

カメラのイメージセンサーに光を取り込む量を調整するためにあるものです。

人間の目でいうと瞼を閉じる速さというとイメージしやすいかと思います。

下記がシャッタースピードの例で2秒、1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒と設定で表記がされており、分母の数字が大きくなるほどシャッタが速くなり、動きが止まります。

分母が小さくなるもしくは整数になったらどんどん遅くなり、どんどんブレた写真に仕上がります。

手ブレと被写体ブレに関して

シャッターが開いている間に、カメラまたは被写体が動いてしまうとブレとして写ります。

シャッターが開いている間に被写体が動くことによって被写体がブレてしまうことを被写体ブレと言います。

シャッターが開いている間にカメラが動くことによってブレてしまうことを手ブレと言います。

どちらも同じブレですが、一般的には被写体ブレは表現方法として使われることが多いですが、手ブレは失敗写真になることが多いです。

手ブレ限界の考え方

暗い場所で写真を撮る際、手ブレをした経験はないでしょうか？

手ブレの一般的な考え方として構え方にもよりますが、レンズの焦点距離により手ブレのしやすさが変わってきます。

広角になればなるほどブレにくく、望遠になればなるほどブレやすくなります。

手ブレ限界を認識する簡単な方法は焦点距離と同じ分母のシャッタースピードにすることです。（※しっかり構えながら撮影した場合）

例、焦点距離 50mm の場合、シャッタースピード 1/50以下は手ブレしやすくなる。

例、焦点距離50㎜の場合、シャッタースピード1/50以下になると手ブレが起こりやすくなります。

おおよそ倍ぐらいのシャッタースピードだとブレなくなります。（1/100ぐらい）

意図せずブレることの無いようシャッタースピードや構え方を考え、時には三脚を使って表現の幅を広げていきましょう！！

シャッタースピードの特性

特性を理解することで同じロケーションでも表現は千差万別になってきます。

ファストシャッター（高速シャッター）

シャッタースピードが速ければ被写体はより止まりやすくなり、暗く写ります。

決定的な瞬間を写すことができます。

水しぶき撮影

 ジャンプの瞬間

スローシャッター（低速シャッター）

シャッタースピードが遅ければ被写体はブレやすくなり、明るく写ります。

水の流れは線になり、動きが出ているように写すことが可能です。

滝の撮影

長時間露光

数秒以上シャッターを開けることを長時間露光と言います。

光が動けば線になります。手持ちで撮影すると確実にブレるため三脚の設置をおすすめします。

蛍撮影

花火の撮影

まとめ

いかがでしたでしょうか。

シャッタースピードを使いこなせられれば、動きの表現と意図しない手ブレや被写体を防ぐことができます。

撮影する上でISOと絞り（F値）の関係性は切っても切り離せません。

一緒に基礎を学んで素敵な写真を量産していきましょう。

あれ？ISOとF値がわからないぞ！って方は下記のリンクをご参照下さい！

【全ての基礎基本】一眼レフ・ミラーレスカメラの3つの重要設定

写真撮影をする上で必ず必要になってくるのがカメラの設定！その設定の中で重要と言われている3つの関係性があります！その3つとは「ISO感度」「シャッタースピード」「絞り」です！この特性を理解した上で設定できると段違い...

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• 集合写真を撮ったら後ろの人の顔がボケてしまった。
• 料理を撮影したらどこにピントが合っているかわからないような写真ができた。
• 背景のボケが足りずに普通な写真になってしまった。

絞りを適切に調整できないと、「iPhoneで撮った方が綺麗な写真が撮れるじゃん！」というような状況になってしまいます。

Ａ/ＡＶモードにすれば絞り優先モードになり、ＩＳＯとシャッタースピードは自動調整、Ｆ値は自在に操作できます。

この記事では絞りによってどのように写真が変わるのかがわかります。

絞り（Ｆ値）とは？

絞り羽を調整することにより被写界深度が変更することを言います。

つまり、絞り（Ｆ値）の調整でボケの量と光の取り入れる量を調整できます。

Ｆ値を下げると光の取り込める量が増えるため、シャッタースピードを早めたり、ISO感度を下げることができます。

逆に絞りを絞ると（f値を上げると）光を取り込める量が減るためシャッタースピードを遅くしたり、ISO感度を上げる必要がある。

被写界深度とは？

ピントが合う範囲のこと

Ｆ値を上げることで画質がＵＰする

風景撮影ではボケないためにもＦ値をあげることを推奨しますが、ボケにくくなる以外でもおすすめする理由があります。

それは画質が良くなるということです。

Ｆ8.0前後が最も良くなると言われています。

レンズによって画質が一番良くなるF値はそれぞれあるので、お持ちのレンズを公式ホームページなどで調べてみるといいですよ～！

（【応用・実践編】f値をちょっと上げると画質がさらに向上する）

F値の上げすぎに注意　

F値開放よりも少し絞る方が画質が良くなるという話をしました。

ですが、F値を上げれば上げるほど画質が良くなるわけではなく、むしろ「回析現象」というものが起こり画質が悪くなってしまいます。

どうしても明るすぎる…など意図する場合以外はなるべくF値は11までにした方がいいです。

前ボケや背景ボケを操ると一気にプロっぽい写真へ　

写真を撮って「何か物足りないなぁ～」と思うときはないでしょうか？

そのような時は前ボケや背景ボケを入れてみると同じ被写体を撮っても違って見えてきます。

「とにかくぼかしたらプロっぽい写真が出来上がるよ！」（吹き出し）

とにかくぼかしたらプロっぽい写真が出来上がるよ～！

単焦点レンズを使うと簡単にボケを楽しむことができます。

なぜ前ボケ・背景ボケを入れるのか？

理由は3つあります。

人間の目線は本能的にピントが合っているところを先に見てしまう習性があります。

まとめ

よりボケを楽しみたいのなら、よりF値を下げれる単焦点レンズの購入をおすすめします。

ストロボを使うことにより表現の幅を大幅に広げることが可能になります!

カメラをそれなりに扱えるようになったけど、なんだか普通な写真が連発してしまう･･･

暗くなってきたら画質が悪くなるのを何とかしたい･･･

食べ物の写真を撮りたいが、影が入ってしまったり、暗くて画質が荒れて雑誌のような写真が撮れない･･･

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覚えることが多くて難しいと感じるかと思いますが、１から基本を学んでいけば誰でも同じようなすごい写真が撮影できるようになります。ストロボを使えばたとえ室内の暗い場所や雨が降っている様な一見逆境な状況も逆にそれを活かして幻想的な写真に仕上げていくことが可能なので一緒に学んでいきましょう！

ストロボの設定の見方

光量の強さの設定を見ていきましょう。

数値設定で1/128、1/64、1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1があります。

このように光の強さは１/128が一番弱く、1/1が一番強いです。

1/1のことを「フル発光」と言います。

カメラの設定での注意点

ストロボを使う際、カメラの設定で１つだけ注意する点があります。

それはストロボ同調速度に気を付ける必要があります。

（おおよそ1/250以上）※カメラや条件により同調速度が変わるので必ず仕様を確認しましょう！

どういうことかというと、シャッタースピードが速くなれば速くなるほど、構造上シャッター幕がすべて開かないという特性があります。（フォーカルプレーンシャッター）

ストロボの光はほんの一瞬しか光らないので、シャッター幕が邪魔をして撮影した写真にケラレが発生します。

フォーカルプレーンシャッターとは

一般的なカメラはこの構造が一般的で、イメージセンサーに沿って先幕と後幕の二つが動きます。

同調速度未満（低速シャッター）であると、シャッター幕が開ききる瞬間（全開）ができるためストロボの光をとらえることができます。

同調速度以上（高速シャッター）だと先幕が開ききる前に後幕が閉じるためシャッター幕が全開にならないので一部不自然に暗い写真になります。

ハイスピードシンクロ

ハイスピードシンクロは、ストロボ同調速度を無視して撮影が可能な設定です。

この設定の原理は1回光るのではなくシャッターをきっている間ずっと連続で発光し続けており、そのためケラレ（暗い部分）が出なくすることができます。

ものすごく魅力的な設定ですが、デメリットがあり、光量が弱くなることと、次に発光可能になる時間（チャージ時間）が多くなります。

何ができるかというと子供と一緒に動き回りながら撮影して被写体だけ明るく撮影できたり、昼間に撮影しているのに周りを真っ暗な状態で撮影することも可能になり、撮影の幅がさらに広がります。

まとめ

上記のことを理解できたら実際に写真を撮ってみましょう！！

例え理解できていないとしても実際に使いながら覚えていくものです。

私が使用しているストロボは純正では無く中国製のGODOXを使用しております。

GODOXを使用している理由は純正の1/4の価格で無線で使用でき、無線の距離もかなり遠くまで対応できハイスピードシンクロも対応しているからです。

 現在使用している機種はGODOX　TT600です。

ストロボを使いこなせればどんな状況下でも撮影が可能になります。

たとえ豪雨であろうともクラブハウスであろうと使い方次第ではありますが幻想的でどうやったのこれ？というようなすごい写真が撮れるようになるので写真撮影がより面白くなります！！

その設定の中で重要と言われている3つの関係性があります！

その3つとは「ISO感度」「シャッタースピード」「絞り」です！

この特性を理解した上で設定できると段違いで写真がうまくなります！

「よくわからないからオートで撮ってしまっている･･･」ということはないでしょうか？

ISO感度（いそかんど）とは？

ISO感度とはデジタルカメラが光をとらえる能力を表す値。

撮像素子に当たった光を電気信号に変えて処理します。

つまり、ISO感度の数値を上げれば上げるほど明るく撮影が可能です！

暗い室内などではシャッタースピードが遅く、手ブレや被写体ブレが発生してしまうことがあります。しかしISO感度を上げれば、シャッタースピードを速くしてブレを抑えることができます。

ただ、ISO感度を上げれば上げるほどノイズが発生し、画質が低下していくので注意が必要です。（ざらざらした質感になります）

つまり、明るさに関係する数値で、明るくするほど画質が低下するので、できるだけ感度を下げるように気をつけよう！

【初心者向け一眼レフカメラ基礎講座】ISO感度に関して

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シャッタースピードとは？

被写体のブレを調整する設定

シャッタースピードとは写真を撮影の被写体のブレや光の取り込み（明るさ）にまつわる特性があります。

シャッタースピードを早くすればするほど被写体が止まり、暗くなります。

シャッタースピードを遅くすればするほど被写体がブレ、明るくなります。

スポーツ撮影では被写体を止めるためにシャッタースピードを早くしたり、滝など水の流れを表現したい場合はシャッタースピードを遅くしたりと撮りたい絵によって様々な表現をすることが可能です。

シャッタースピードが早いことを「高速シャッター」と呼び、シャッタースピードが遅いことを「スローシャッタ」ーと呼びます。

手持ち撮影の際は手ブレをしないシャッタースピードを理解しておくと失敗写真を少なくすることができます！

手ブレ限界はレンズの焦点距離により変わります。

例、焦点距離50mmの場合　手ブレ限界はおおよそ1/50で考えます。

三脚を使うと背景はブレずに被写体はしっかり動きを表現することができますね！

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絞りとは？

背景のボケを調整する設定

絞りはF値とよく表現されています。

こちらはピントの合う範囲、光の取り込む量にまつわる特性があります。

F値が小さくなればなるほど明るく、よくボケます。

F値が大きくなればなるほど暗く、ボケにくくなります。

どういう風に使い分けるの？と思う方がいると思いますので解説すると、

集合写真や風景撮影などではF値を大きめにした方が全体がくっきり写ります。

逆に○○を際立たせたい！！印象的な写真にしたい！と思うとF値はより小さくしていくのがおすすめです！

F値をレンズの一番低い値にすることを「絞り開放」と言います。

正直、背景をぼかしてモノや人を撮影すると、まるでプロが撮った写真かのように簡単になるので上手く撮影するのは簡単です！

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まとめ

ISO感度、絞り、シャッタースピードそれぞれの役割について講義しましたが、冒頭での話の通り3つの関係性を理解して、それぞれの数値を調整することが大切です。

 ここでお伝えしたいのは、実践していくのが一番の近道です。

私自身も実際に行動し、いろいろな状況下で撮影するごとに新たな気づきや改善点が分かってくるので、まずはカメラを持っていろいろなものを撮りまくるのが絶対に早く上達する近道です。

でも寒いのを我慢して、カメラを持って外に出ると案外面白い写真が撮れますよ！

これから雪の写真を撮るメリットを紹介していきます！

雪の中で風景写真を撮影する際、雪が前ボケになって幻想的な写真ができあがります。

初心者用の一眼レフカメラがあればだれでも撮影可能です。

内蔵ストロボを使って初心者用カメラ+レンズキットのみで撮影する方法

Canon EOS Kiss X6i +レンズキット18-135 3.5-5.6 USM（現在では3～4万円ぐらいで購入できます。）

カメラの内蔵ストロボを使って撮影しています。

カメラ上部左の⚡マークを押すとストロボが出てきます。

そのままカメラにおまかせで撮影すると簡単に雪の写真が撮れます。

メカニズム

ストロボの照射範囲内で光った場所が反射して写真に写り込みます。

つまり、ひらけたところで内蔵ストロボを使って撮影すれば、雪が反射して前ボケになり振っている様子が映るのです。

外部ストロボを使った場合の写真

トップの写真は白川郷での写真なのですが、こちらは上記の内蔵ストロボを使って撮影+自動車の軌跡を撮影する方法を掛け合わせて撮影した写真です。

こちらでは、内蔵ストロボを使わず、外部ストロボを使って撮影しています。

理由は、使用しているカメラに内蔵ストロボがないのと、外部ストロボの方が大光量だからです。

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ストロボ設定の考え方

夜で撮影すると雪を浮かび上がらせることができ、幻想的な写真に仕上がります。

長時間露光の際、後幕シンクロにすると、ストロボの光に照らされたものが一番映り込むように撮れる・

《自動車の軌跡を撮影する方法》現在作成中

※照射範囲を参照してもらえるとわかるが、強めに発光させても、街並みがかなり遠いため雪しか写らないので白川郷の風景に雪が写った写真が出来上がる。

ストロボの閃光時間について

あれ？どうしてスローシャッターなのに雪が止まって写っているの？

良いところにきづきましたね！

これはストロボの閃光時間がものすごく短いから雪が止まって写るのです！

ストロボの光は一瞬です。太陽や街灯の様に常に光っているものではありません。

ではどれぐらいの時間が光っているのでしょうか？？

上に載せている写真のクリップオンストロボは1/300～1/10000のスピードで発光します。（機種によって変わります。

シャッタースピードに置き換えるとすごい速さで光っていることがわかります。

図2で表示したとおり、照射範囲が雪しか照らさず、一瞬だけ光ると光ったところが画像に反映されるため雪が写り込むのです。

私が撮影している近くで街灯があった場合は、あの白川郷の写真は撮影できません。

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雪+ポートレートの撮影テクニック

注意事項

ストロボは電気を使うため機材のため感電にご注意ください。

雪は固形なので雨と違って水没しないと思いがちですが、温度差で水に変わります。雪まみれの機材を暖かいところに持って行く水没する可能性があるので気を付けましょう！カメラ・ストロボ共にビニール袋などに入れて保護しながら撮影しましょう！

ストロボの水濡れ対策

まとめ

いかがでしたでしょうか？

雪と風景を撮影するのは意外と簡単ではなかったでしょうか？

一眼レフ本体に付いている内蔵ストロボを使えば同じように撮影できます。

雪が降った際は外に出てみて実際に撮影しながら自分のモノにしてみましょう。

カメラの内蔵ストロボのみでも撮影可能ですが、外部ストロボを使うとさらに撮影できるバリエーションが増えるので試してみましょう！

ボケと言ったらピンボケ等イメージしてしまい、あまりいいイメージが無いかもしれませんが、ボケ量を操ることで、まるでプロが撮影したかのような仕上がりになります。

※ピンボケとはピントの合っていてほしいところにピントが合っておらず、良い表現ができていない写真になっていることです。

ただ、ボケているところは目に入らない特性があり、ピントの合っているところにはすぐに目がいくのでボケの調整方法には大きく3つ方法があります。

F値の調整

カメラの設定でまず簡単にできるのはF値の調整です。

数値を小さくすればするほど大きくボケて

数値を大きくすればするほど小さくボケます。

（F値を上げてすべてにピントが合っている状態にすることをパンフォーカスと言います）

焦点距離

レンズの焦点距離（ズームレンズだと24-70の様にズームリングの数字の部分）

によってボケ量が変わります。

広角側ほどボケにくく、望遠側ほどボケやすいです。

同じズームレンズの24mm（広角側）と70mm（望遠側）で同じF値でそれぞれ撮影しました。

撮影距離と背景距離の関係

撮影者から被写体までの距離、被写体から背景の距離で変わります。

例、カメラから被写体まで１ｍ、被写体から背景まで１ｍ

　　カメラから被写体まで１ｍ、被写体から背景まで１0ｍ

上記で背景のボケ量は変わってきます。

以上の3つの関係性を考えて撮影すると自分が狙った写真が撮れやすくなります！

活用方法

単焦点レンズでF1.8のレンズがあります。

F1.8で撮影すると良くボケますが、被写界深度（ピント面）が浅く、

人の顔を撮る際、目にピントを合わせたら耳はボケてしまうほどピントの合う範囲が狭いです。

F値を上げるとピントの合う範囲が広くなりますが、ボケ感が小さくなります。

そこで、上記のレンズ焦点距離、撮影距離と背景距離の関係を考慮して撮影できるようになるとボケの量を操ることが可能になります！

前ボケと後ボケを操れるようになると写真の技術がかなり上がりますので、一緒に技術を向上していきましょう！！